Как переделать светодиодную лампу 220 вольт на 12 вольт: Как переделать светодиодную лампу с 220 Вольт на 12 Вольт своими руками.

ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

   Не секрет, что лампы накаливания и дневного освещения постепенно уступают светодиодам, которые всё увереннее завоёвывают рынок. Светодиоды при той же мощности могут дать света в 5-10 раз больше, чем лампа накаливания, почти не греются и не излучают вредных инфракрасных лучей. В технике уже применяются белые сверхяркие светодиоды и светодиодные модули. Цена светодиодных светильников и модулей конечно дороже, чем обыкновенные лампы накаливания и лампы дневного света. 

   Недавно в магазине на глаза попался светильник за 3 доллара, который был куплен и разобран. Питалась LED лампа от сетевого напряжения 220 вольт, нужное выходное пониженное напряжение обеспечивалось компактным встроенным блоком питания. 

   Блок питания импульсный, на выходе 12 вольт постоянного тока. Внутри 3 сверхярких светодиода с мощностью 1 ватт каждый. Светодиоды подключены последовательно. Недостаток в том, что светильник был снабжен оптикой, который фокусирует свет в точечный поток. Для устранения этого, плата со светодиодами была снята вместе с блоком питания. 

   После модуль со светодиодами был укреплен на теплоотвод, который был снят из компьютерного блока питания. Теплоотвод тут нужен обязательно, поскольку светодиоды перегреваются, и нужно эффективно отводить тепло. Желательно, чтобы между платой со светодиодами и радиатором находилась термопаста — для лучшей теплоотдачи.  

   Отдаваемый такой переделанной лампой свет ярко-белый, потребление модуля 3 ватта, как и было обещано производителем. Улучшенное охлаждение позволило немного поднять ток питания — что ещё увеличило яркость. Затем самодельная светодиодная лампа с радиатором была закреплена на стене. Благодаря большому теплоотводу перегрева совсем не наблюдается. Фотографии демонстрируют освещение светильника.

   Визуально модуль отдает столько света, сколько и 40 ваттная лампа накаливания, в общем результатом доволен.

   В дальнейшем есть намерение полностью перейти на светодиодное освещение в квартире и приусадебном участке. Автор — АКА.

   Форум по LED лампам

   Форум по обсуждению материала ПЕРЕДЕЛКА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

---

МИКРОФОНЫ MEMS Микрофоны MEMS — новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.

Датчик движения без переделки электропроводки. Датчик на 12 вольт.

Уйма информации, подробные схемы, фото, сравнения …все сказано про этот полезный прибор и даже про линзу Френеля не забыто …
У меня, например, в доме все лестничные пролеты с датчиками и не только они и я очень доволен.

Наверное только ленивый еще не написал о том как это хорошо и замечательно иметь такую штуковину вместо выключателя и не снял про это затейливый видеоролик.

Да, знаем, знаем , что бывают и инфракрасные и радиочастотные, с разной дальностью, с разным углом обзора и тд и тп
И что?
Скупили все датчики движения ? Все пообрывали у себя выключатели и понаставили умные датчики ?
Да нет.
А в чем же дело?
Прибор то реально удобный и реально экономит наши расходы на электричество.
Проблема в том, что не только сам датчик надо как то и красиво и удачно расположить и относительно лампы и относительно движения человека, но и еще кучку дополнительных проводов протянуть .
Оно ведь как с освещением , когда уже лапочка висит.
Провод от лампочки в распределительную коробку, провод от выключателя в распределительную коробку, там соединил как надо и все работает.
А теперь хотим вместо выключателя датчик движения поставить.
Ну, во первых, прямо таки на месте выключателя датчику делать совершенно нечего. Датчик надо ставить так, чтоб он » видел» входящего как можно раньше и чтоб » не видел» ничего лишнего, например где то под потолком, напротив входной двери .А выключатель у нас как правило около двери — вошел и щелкнул …, а распредкоробка как раз над ним , под потолком , то есть все электрические провода спрятались в коробке, которая напротив того места , где мы хотим их видеть для датчика.
Очень неудобно менять выключатель на датчик в уже сужествующей электропроводке. Потребуется найти правильное место, чтоб датчик видел все что надо и не портил интерьер, потребуется новые линии проводов там, где их до этого ге было. К самому датчику , даже для самой простой схемы, надо дотащить провод «ноль» и провод «фаза» , да еще от датчика к лампе надо дотащить третий провод — провод «переключаемая фаза».
Вот народ и ленится переделывать всю проводку и так и живет с выключателями не меняя их на датчики.
Однако , в некоторых простых ситуациях, например когда под потолком один патрон с лампой и именно этой лампой и хотелось бы , чтобы управлял датчик.

Для таких случаев выпускают датчики, встроенные в патрон. Вернее не в сам патрон а в переходник .

Как это работает? В патрон вместо лампы вкручиваем переходник. В переходник вкручиваем лампу. Тот выключатель, которым раньше включали лампу включаем и больше его не трогаем. Все.
Теперь, как только «на глаза» умного переходника с датчиком попадется идущий человек — датчик сработает и лампа автоматически включится.
Никаких тебе проводов , никакой переделки проводки, а умная электроника датчика работает вместо выключателя.

Такие датчики есть не только для тех, кто по старинной традиции освещает жилище лампами с привычным патроном Е27.

Есть удобные датчики движения и для тех, кто использует 12 вольтовые светодиодные источники света ( лампы или светодиодную ленту).

При этом важно, что для осветительных систем на 12 вольт , часто блок питания где то убран , спрятан. Например диодной лентой в профиле сделана подсветка столешницы на кухне — частое решение.
Блок питания 220-12 спрятан в кухонной мебели и находится не совсем там, где сам источник света. Если включать — выключать питание этого блока обычным датчиком движение — не всегда получается удобно- вы еще не дошли до столешницы, да и вообще идете к холодильнику, а подсветка столешницы зачем то включилась …Так вот, чтобы можно было проще решать подобные вопросы есть датчики движения не на 220, а прямо на 12 вольт.

Очень удобно — поставил такой датчик около 12 вольтового светильника, подал на вход 12 вольт проводом от спрятанного блока, а к выходу подключил тот самый светильник с диодной лентой. Теперь поднес руки к столешнице — светильник автоматически включился. Удобно. Кроме того безопасно — 12 вольт это уже не те опасные 220вольт рядом с сырой столешницей на кухне…

Почему для электропитания светодиодного оборудования нельзя использовать электронные трансформаторы для галогенных ламп?

  При подборе оборудования для светодиодной подсветки или светодиодного освещения, неизбежно возникает задача выбора блока питания для системы. Специалисты по светодиодному оборудованию всегда предлагают использовать специализированные блоки питания. У человека, столкнувшегося с этим оборудованием в первый раз, как правило, возникает вполне естественный вопрос – почему нельзя применить электронный трансформатор для галогенных ламп? Он, при одинаковой мощности, имеет меньший размер, меньшую цену, да и выходное напряжение у него тоже 12 вольт.

Те, кто просто хочет получить ответ на этот вопрос, не вникая в подробности, может сразу перейти к выводам в конце статьи. 

  Для тех же, кто хочет подробнее разобраться в вопросе – немного теории.

  Для начала хочется отметить, что практически все современные источники питания – это импульсные преобразователи. Принципиальное отличие их от применявшихся ранее аналоговых (или линейных) источников питания заключается в том, что преобразование напряжения в них осуществляется не на частоте питающей электросети (50Гц), а на значительно более высокой частоте (обычно в диапазоне 30000-50000 Гц). Благодаря переходу на такие частоты удалось значительно уменьшить размеры и вес источников питания, а также значительно повысить их КПД, который в современных моделях достигает 95%.

  Чтобы понять различие между полноценным блоком питания и электронным трансформатором, разберемся с их внутренним устройством. 

Рассмотрим структурную схему обычного электронного трансформатора для питания галогенных ламп (рис. 1). 

 

Рис.1 Структурная схема электронного трансформатора, предназначенного для питания галогенных ламп.

  Переменный ток частотой 50 Гц и напряжением 220 В (Рис.2а) подается на входной выпрямитель, представляющий из себя, как правило, диодный мост. На выходе выпрямителя (Рис.2б) мы получаем импульсы напряжения одной полярности и удвоенной частоты – 100Гц.

 

   

Рис.2 Формы напряжения на входе (а) и выходе (б) выпрямителя.

  Далее это напряжение подается на каскад, выполненный на ключевых транзисторах, которые при помощи положительной обратной связи введены в режим генерации. Таким образом, на выходе этого каскада формируются высокочастотные импульсы с частотой генерации и амплитудой сетевого напряжения. Очень важно для нашего случая обратить внимание на то, что генерация в подобной схеме возникает не всегда, а только при условии, что нагрузка электронного трансформатора находится в определенных пределах, например, от 30 до 300 Ватт. Кроме того, поскольку питание ключевого каскада осуществляется импульсами с выхода выпрямителя, то высокочастотное колебание генератора оказывается промодулированным импульсами частотой 100 Гц.

  Сформированное таким образом напряжение сложной формы подается на понижающий трансформатор, на выходе которого мы имеем напряжение такой же формы, но величиной, подходящей для питания галогенных ламп. Здесь стоит отметить, что для нити накаливания, которая является источником света в галогенных лампах, не имеет значение формы питающего напряжение. Для ламп накаливания важно только действующее напряжение – т.е. величина напряжения, усредненная за период времени. Когда в характеристиках электронного трансформатора указывается выходное напряжение 12 вольт, то речь идет как раз о действующем напряжении. На рис.3 приведены реальные осциллограммы, снятые на выходе электронного трансформатора.

   

Рис.3 Осциллограммы на выходе электронного трансформатора, предназначенного для питания галогенных ламп.

  Из осциллограммы Рис.3а видно, что импульсы на выходе электронного трансформатора следуют с частотой 55000 Гц, имеют очень крутые фронты и амплитудное значение 17 вольт. По осциллограмме на Рис.3б можно заметить, что почти 20% времени напряжение на выходе электронного трансформатора вообще равно нулю (горизонтальные участки между всплесками напряжения). Что же произойдет, если такое напряжение подать, например, на светодиодную лампу? В любую светодиодную лампу всегда встроен собственный драйвер для обеспечения оптимального режима работы светодиодов. Этот драйвер будет пытаться сгладить скачки напряжения, но гарантировать долгую надежную работу в этом случае невозможно. Что касается светодиодной ленты – то для ее питания вообще требуется постоянное напряжение.

 

  Теперь рассмотрим структурную схему стабилизированного блока питания, используемого совместно со светодиодным оборудованием (рис. 4). 

Рис.4 Структурная схема блока питания постоянного тока со стабилизированным выходным напряжением, предназначенного для питания светодиодного оборудования.

 Первый блок – уже знакомый нам входной выпрямитель, который не имеет никаких отличий от выпрямителя, рассмотренного нами выше. С его выхода напряжение (см. Рис.2б) подается на сглаживающий фильтр, после которого приобретает форму, показанную сплошной линией на Рис.5.

Рис.5 Форма напряжения на выходе сглаживающего фильтра.

  Как видно из рисунка, пульсации на выходе фильтра почти отсутствуют и форма напряжения близка к прямой линии. 

  Это напряжение подается на силовые транзисторные ключи, к выходу которых, как и в случае с электронным трансформатором, подключен понижающий трансформатор. Отличие заключается в том, что работой ключей управляет специализированная микросхема, в состав которой входит задающий генератор, ШИМ контроллер и различные цепи управления.

  Механизм использования ШИМ (широтно-импульсной модуляции) в блоке питания заключается в том, что меняя ширину коммутирующих импульсов, подаваемых на силовые ключи, можно менять напряжение на выходе блока питания. Благодаря этому, подавая сигнал управления с выхода блока питания на вход контроллера ШИМ, появляется возможность стабилизировать выходное напряжение.

  Стабилизация выходного напряжения осуществляется следующим образом. Когда выходное напряжение, под влиянием внешних факторов, повышается, сигнал ошибки передается с выхода блока питания на контроллер ШИМ, ширина импульсов уменьшается, и выходное напряжение снижается, приходя в норму. При понижении выходного напряжения аналогичным образом происходит увеличение ширины коммутирующих импульсов. Благодаря такой работе, выходное напряжение всегда поддерживается в заданном диапазоне.

  Поскольку режим работы задающего генератора в данной схеме не зависит от внешних воздействий, а также благодаря цепям стабилизации, выходное напряжение остается постоянным во всем диапазоне допустимой мощности нагрузки, например, от 0 до 100 Вт.

  Кроме того, наличие обратной связи позволило защитить блок питания от выхода из строя. При превышении потребляемой мощности, при повышении выходного напряжения выше критического, а также при коротком замыкании в нагрузке происходит автоматическое выключение блока питания. После устранения причины, вызвавшей срабатывание защиты, блок питания запускается вновь.

  После понижающего трансформатора высокочастотные разнополярные импульсы поступают на выпрямитель, где преобразуются в импульсы одной полярности. Выходной фильтр сглаживает импульсы после выпрямления и превращает их в постоянное напряжение с низким уровнем пульсаций.

  Благодаря рассмотренным мерам стабилизации и фильтрации, нестабильность постоянного напряжение на выходе блока питания обычно не превышает 3% от номинального, а напряжение пульсаций имеет величину не более 0,1 вольта.

  Также немаловажное положительное влияние выходного фильтра — значительное снижение уровня электромагнитных помех, излучаемых блоком питания и в особенности помех, излучаемых проводами, подключенными к его выходу.

  Выводы

  Электронные трансформаторы, предназначенные для питания галогенных ламп, использовать для питания светодиодного оборудования нельзя потому, что: 

1. Значение 12 вольт, указанное в паспорте электронного трансформатора – это действующее (усредненное) напряжение. Реально в выходном напряжении могут присутствовать короткие импульсы, амплитудой до 40 вольт. 

2. Напряжение на выходе электронного трансформатора высокочастотное и невыпрямленное. Оно содержит импульсы разной полярности, как положительной, так и отрицательной. 

3. Выходное действующее напряжение электронных трансформаторов нестабильно, зависит от входного напряжения питающей сети, от мощности подключенной нагрузки, от температуры окружающей среды и может лежать в пределах 11-16 вольт. 

4. Электронный трансформатор не способен работать при маленькой нагрузке. В его характеристиках обычно указывается нижняя и верхняя граница допустимой мощности нагрузки, например 30-300 ватт.  

  Первые три пункта неминуемо приведут к преждевременному выходу светодиодного оборудования из строя. В некоторых случаях оборудование может выйти из строя уже при первом включении. Такая поломка не будет являться гарантийным случаем. 

  При замене галогеновых ламп на светодиодные в уже существующих системах, помимо первых трех пунктов, необходимо учитывать и четвертый. Потребляемая мощность светодиодных ламп в 10 раз меньше мощности галогеновых. При недостаточной нагрузке электронный трансформатор может не включиться совсем или будет периодически включаться и выключаться. При такой замене ламп в любом случае рекомендуется заменять и источник питания.

Простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт без драйвера (самое простое питание светодиода от сети напряжением 220В)

Потому что нужно грамотно решить сразу две задачи:

1. Ограничить прямой ток через светодиод, чтобы он не сгорел.
2. Обеспечить защиту светодиода от пробоя обратным током.

Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально накроется медным тазом.

В самом простейшем случае ограничить ток через светодиод можно резистором и/или конденсатором. А предотвратить пробой от обратного напряжения можно с помощью обычного диода или еще одного светодиода.

Поэтому самая простая схема подключения светодиода к 220В состоит всего из нескольких элементов:

Защитный диод может быть практически любым, т.к. его обратное напряжение никогда не будет превышать прямого напряжения на светодиоде, а ток ограничен резистором.

Сопротивление и мощность ограничительного (балластного) резистора зависит от рабочего тока светодиода и рассчитывается по закону Ома:

R = (U_вх — U_LED) / I

А мощность рассеивания резистора рассчитывается так:

P = (U_вх — U_LED)² / R

где U_вх = 220 В,
U_LED — прямое (рабочее) напряжение светодиода. Обычно оно лежит в пределах 1.5-3.5 В. Для одного-двух светодиодов им можно пренебречь и, соответственно, упростить формулу до R=U_вх/I,
I — ток светодиода. Для обычных индикаторных светодиодов ток будет 5-20 мА.

Пример расчета балластного резистора

Допустим, нам нужно получить средний ток через светодиод = 20 мА, следовательно, резистор должен быть:

R = 220В/0.020А = 11000 Ом (берем два резистора: 10 + 1 кОм)

P = (220В)²/11000 = 4.4 Вт (берём с запасом: 5 Вт)

Необходимое сопротивление резистора можно взять из таблицы ниже.

Таблица 1. Зависимость тока светодиода от сопротивления балластного резистора.

Сопротивление резистора, кОм	Амплитудное значение тока через светодиод, мА	Средний ток светодиода, мА	Средний ток резистора, мА	Мощность резистора, Вт
43	7. 2	2.5	5	1.1
24	13	4.5	9	2
22	14	5	10	2.2
12	26	9	18	4
10	31	11	22	4.8
7.5	41	15	29	6.5
4.3	72	25	51	11.3
2.2	141	50	100	22

Другие варианты подключения

В предыдущих схемах защитный диод был включен встречно-параллельно, однако его можно разместить и так:

Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности. Это несомненный плюс.

Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не прокатит. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше. Но в наши дни это вообще не проблема. Отлично подойдет, например, вездесущий диод на 1000 вольт — 1N4007 (КД258).

Не смотря на распространенное заблуждение, в отрицательные полупериоды сетевого напряжения, светодиод все-таки будет находиться в состоянии электрического пробоя. Но благодаря тому, что сопротивление обратносмещенного p-n-перехода защитного диода очень велико, ток пробоя будет недостаточен для вывода светодиода из строя.

Внимание! Все простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт имеют непосредственную гальваническую связь с сетью, поэтому прикосновение к ЛЮБОЙ точке схемы — ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО!

Для уменьшения величины тока прикосновения нужно располовинить резистор на две части, чтобы получилось как показано на картинках:

Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на «землю» (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0. 018А. А это уже не так опасно.

Как быть с пульсациями?

В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.

К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект. В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен. Например, при работе за станком может показаться, что фреза неподвижна, а на самом деле она вращается с бешенной скоростью и только и ждет, чтобы вы сунули туда пальцы.

Чтобы сделать пульсации менее заметными, можно удвоить частоту включения светодиода с помощью двухполупериодного выпрямителя (диодного моста):

Обратите внимание, что по сравнению со схемой #2 при том же самом сопротивлении резисторов, мы получили в два раза больший средний ток. И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.

К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.

Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй — во время отрицательной.

Фишка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.

Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале — попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).

Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна. Для них самое главное — это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)

А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.

Какие пульсации считаются допустимыми?

Все зависит от частоты: чем она ниже, тем заметнее пульсации. На частотах выше 300 Гц пульсации становятся совершенно невидимыми и вообще никак не нормируются, то есть даже 100%-ные считаются нормой.

Не смотря на то, что пульсации освещенности на частотах 60-80 Гц и выше визуально не воспринимаются, тем не менее, они способны вызывать повышенную усталость глаз, общую утомляемость, тревожность, снижение производительности зрительной работы и даже головные боли.

Для предотвращения вышеперечисленных последствий, международный стандарт IEEE 1789-2015 рекомендует максимальный уровень пульсаций яркости для частоты 100 Гц — 8% (гарантированно безопасный уровень — 3%). Для частоты 50 Гц — это будут 1.25% и 0.5% соответственно. Но это для перфекционистов.

На самом деле, для того, чтобы пульсации яркости светодиода перестали хоть как-то досаждать, достаточно, чтобы они не превышали 15-20%. Именно таков уровень мерцания ламп накаливания средней мощности, а ведь на них никто и никогда не жаловался. Да и наш российский СНиП 23-05-95 допускает мерцание света в 20% (и только для особо кропотливых и ответственных работ требование повышено до 10%).

В соответствии с ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности» для оценки величины пульсаций вводится специальный показатель — коэффициент пульсаций (К_п).

Коэфф. пульсаций в общем рассчитывается по сложной формуле с применением интегральной функции, но для гармонических колебаний формула упрощается до следующей:

К_п = (Е_max — E_min) / (E_max + E_min) ⋅ 100%,

где Е_мах — максимальное значение освещенности (амплитудное), а Е_мин — минимальное.

Мы будем использовать эту формулу для расчета емкости сглаживающего конденсатора.

Очень точно определить пульсации любого источника света можно при помощи солнечной панели и осциллографа:

Как уменьшить пульсации?

Посмотрим, как включить светодиод в сеть 220 вольт, чтобы снизить пульсации. Для этого проще всего подпаять параллельно светодиоду накопительный (сглаживающий) конденсатор:

Из-за нелинейного сопротивления светодиодов, расчет емкости этого конденсатора является довольно нетривиальной задачей.

Однако, эту задачу можно упростить, если сделать несколько допущений. Во-первых, представить светодиод в виде эквивалентного постоянного резистора:

А во-вторых, сделать вид, что яркость светодиода (а, следовательно, и освещенность) имеет линейную зависимость от тока.

Давайте попробуем приблизительно рассчитать емкость конденсатора на конкретном примере.

Расчет емкости сглаживающего конденсатора

Допустим, мы хотим получить коэфф. пульсаций 2.5% при токе через светодиод 20 мА. И пусть в нашем распоряжении оказался светодиод, на котором при токе в 20 мА падает 2 В. Частота сети, как обычно, 50 Гц.

Так как мы решили, что яркость линейно зависит от тока через светодиод, а сам светодиод мы представили в виде простого резистора, то освещенность в формуле расчета коэффициента пульсаций можем спокойно заменить на напряжение на конденсаторе:

К_п = (U_max — U_min) / (U_max + U_min) ⋅ 100%

Подставляем исходные данные и вычисляем U_min:

2.5% = (2В — U_min) / (2В + U_min) ⋅ 100% => U_min = 1.9В

Период колебаний напряжения в сети равен 0.02 с (1/50).

Таким образом, осциллограмма напряжения на конденсаторе (а значит и на нашем упрощенном светодиоде) будет выглядеть примерно вот так:

Вспоминаем тригонометрию и считаем время заряда конденсатора (для простоты не будем учитывать сопротивление балластного резистора):

t_зар = arccos(U_min/U_max) / 2πf = arccos(1. 9/2) / (2⋅3.1415⋅50) = 0.0010108 с

Весь остальной остаток периода кондер будет разряжаться. Причем, период в данном случае нужно сократить в два раза, т.к. у нас используется двухполупериодный выпрямитель:

t_разр = Т — t_зар = 0.02/2 — 0.0010108 = 0.008989 с

Осталось вычислить емкость:

C = I_LED⋅ dt/dU = 0.02 ⋅ 0.008989/(2-1.9) = 0.0018 Ф (или 1800 мкФ)

На практике вряд ли кто-то будет ставить такой большой кондер ради одного маленького светодиодика. Хотя, если стоит задача получить пульсации в 10%, то нужно всего 440 мкФ.

Повышаем КПД

Обратили внимание, насколько большая мощность выделяется на гасящем резисторе? Мощность, которая тратится впустую. Нельзя ли ее как-нибудь уменьшить?

Оказывается, еще как можно! Достаточно вместо активного сопротивления (резистора) взять реактивное (конденсатор или дроссель).

Дроссель мы, пожалуй, сразу откинем из-за его громоздкости и возможных проблем с ЭДС самоиндукции. А насчет конденсаторов можно подумать.

Как известно, конденсатор любой емкости обладает бесконечным сопротивлением для постоянного тока. А вот сопротивление переменному току рассчитывается по этой формуле:

R_c = 1 / 2πfC

то есть, чем больше емкость C и чем выше частота тока f — тем ниже сопротивление.

Прелесть в том, что на реактивном сопротивлении и мощность тоже реактивная, то есть ненастоящая. Она как бы есть, но ее как бы и нет. На самом деле эта мощность не совершает никакой работы, а просто возвращается назад к источнику питания (в розетку). Бытовые счетчики ее не учитывают, поэтому платить за нее не придется. Да, она создает дополнительную нагрузку на сеть, но вас, как конечного потребителя, это вряд ли сильно обеспокоит =)

Таким образом, наша схема питания светодиодов от 220В своими руками приобретает следующий вид:

Но! Именно в таком виде ее лучше не использовать, так как в этой схеме светодиод уязвим для импульсных помех.

Включение или выключение распложенных на одной с вами линии мощной индуктивной нагрузки (двигатель кондиционера, компрессор холодильника, сварочный аппарат и т.п.) приводит к появлению в сети очень коротких выбросов напряжения. Конденсатор С1 представляет для них практически нулевое сопротивление, следовательно мощный импульс направится прямиком к С2 и VD5.

К сожалению, электролитические конденсаторы, из-за своей большой паразитной индуктивности, плохо справляются с ВЧ-помехами, поэтому большая часть энергии импульса пойдет через p-n-переход светодиода.

Еще один опасный момент возникает в случае включения схемы в момент пучности напряжения в сети (т.е. в тот самый момент, когда напряжение в розетке находится на пике своего значения). Т.к. С1 в этот момент полностью разряжен, то возникает слишком большой бросок тока через светодиод.

Все это со временем это приводит к прогрессирующей деградации кристалла и падению яркости свечения.

Во избежание таких печальных последствий, схему нужно дополнить небольшим гасящим резистором на 47-100 Ом и мощностью 1 Вт. Кроме того, резистор R1 будет выступать в роли предохранителя на случай пробоя конденсатора С1.

Получается, что схема включения светодиода в сеть 220 вольт должна быть такой:

И остается еще один маленький нюанс: если выдернуть эту схему из розетки, то на конденсаторе С1 останется какой-то заряд. Остаточное напряжение будет зависеть от того, в какой момент была разорвана цепь питания и в отдельных случаях может превышать 300 вольт.

А так как конденсатору некуда разряжаться, кроме как через свое внутреннее сопротивление, то заряд может сохраняться очень долго (сутки и более). И все это время кондер будет ждать вас или вашего ребенка, через которого можно будет как следует разрядиться. Причем, для того, чтобы получить удар током, не нужно лезть в недра схемы, достаточно просто прикоснуться к обоим контактам штепсельной вилки.

Чтобы помочь кондеру избавиться от ненужного заряда, подключим параллельно ему любой высокоомный резистор (например, на 1 МОм). Этот резистор не будет оказывать никакого влияния на расчетный режим работы схемы. Он даже греться не будет.

Таким образом, законченная схема подключения светодиода к сети 220В (с учетом всех нюансов и доработок) будет выглядеть так:

Значение емкости конденсатора C1 для получения нужного тока через светодиод можно сразу взять из Таблицы 2, а можно рассчитать самостоятельно.

Вот здесь можно посмотреть, как еще сильнее усовершенствовать данную схему, добавив в нее стабилизатор тока на одном транзисторе и стабилитроне. Это существенно понизит пульсации и продлит срок службы светодиодов.

Расчет гасящего конденсатора для светодиода

Не буду приводить утомляющие математические выкладки, дам сразу готовую формулу емкости (в Фарадах):

C = I / (2πf√(U²_вх — U²_LED)) [Ф],

где I — ток через светодиод, f — частота тока (50 Гц), U_вх — действующее значение напряжения сети (220В), U_LED — напряжение на светодиоде.

Если расчет ведется для небольшого числа последовательно включенных светодиодов, то выражение √(U²_вх — U²_LED) приблизительно равно U_вх, следовательно формулу можно упростить:

C ≈ 3183 ⋅ I_LED / U_вх [мкФ]

а, раз уж мы делаем расчеты под U_вх = 220 вольт, то:

C ≈ 15 ⋅ I_LED [мкФ]

Таким образом, при включении светодиода на напряжение 220 В, на каждые 100 мА тока потребуется примерно 1. 5 мкФ (1500 нФ) емкости.

Кто не в ладах с математикой, заранее посчитанные значения можно взять из таблицы ниже.

Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.

C1	15 nF	68 nF	100 nF	150 nF	330 nF	680 nF	1000 nF
ILED	1 mA	4.5 mA	6.7 mA	10 mA	22 mA	45 mA	67 mA

Немного о самих конденсаторах

В качестве гасящих рекомендуется применять помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов на нем. Выглядят так:

Если вкратце, то:

• X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
• X2 – самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачек до 2.5 кВ;
• Y1 – работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
• Y2 – довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.

Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше — на 630 В).

Сегодня широкое распространение получили китайские «шоколадки» (CL21), но в виду их крайне низкой надежности, очень рекомендую удержаться от соблазна применять их в своих схемах. Особенно в качестве балластных конденсаторов.

Внимание! Полярные конденсаторы ни в коем случае нельзя использовать в качестве балластных!

Итак, мы рассмотрели, как подключать светодиод к 220В (схемы и их расчет). Все приведенные в данной статье примеры хорошо подходят для одного или нескольких маломощных светодиодов, но совершенно нецелесообразны для мощных светильников, например, ламп или прожекторов — для них лучше использовать полноценные схемы, которые называются драйверами.

Устройство светодиодной лампы EKF на 220 (В)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я решил рассказать Вам об устройстве светодиодной лампы EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт).

Эту лампу я сравнивал в своих экспериментах (часть 1, часть 2) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и по многим показателям она имела явные преимущества.

А теперь давайте разберем ее и посмотрим, что же находится внутри. Думаю, что Вам будет не менее интересно, чем мне.

Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов:

• рассеиватель
• плата со светодиодами (кластер)
• радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы)
• источник питания светодиодов (драйвер)
• цоколь

А теперь рассмотрим каждый компонент в отдельности по мере разбора лампы EKF.

У рассматриваемой лампы используется стандартный цоколь Е27. Он крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений (кернений) по окружности. Чтобы снять цоколь, нужно высверлить места кернения или сделать пропил ножовкой.

Красный провод соединяется с центральным контактом цоколя, а черный — припаян к резьбе.

Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если Вы разбираете светодиодную лампу для ремонта, то это нужно учесть и запастись проводами для их дальнейшего наращивания.

Через открывшееся отверстие виден драйвер, который крепится с помощью силикона к корпусу лампы. Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя.

Драйвер — это источник питания светодиодной платы (кластера). Он преобразовывает переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Для драйверов свойственны параметры мощности и выходного тока.

Существует несколько разновидностей схем источников питания для светодиодов.

Самые простые схемы выполняются на резисторе, который ограничивает ток светодиода. В этом случае нужно лишь правильно выбрать сопротивление резистора. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, в которой рассказывал о причинах мигания энергосберегающих ламп.

Схемы чуть посложнее выполняются на диодном мосте (мостовая схема выпрямления), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно-включенные светодиоды. На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

В перечисленных выше схемах нет гальванической развязки с первичным напряжением сети, они обладают низким КПД и большим коэффициентом пульсаций. Их главное преимущество заключается в простоте ремонта, низкой стоимости и малых габаритах.

В современных светодиодных лампах чаще всего применяются драйверы, выполненные на основе импульсного преобразователя. Их главные достоинства — это высокий КПД и минимум пульсаций. Зато они по стоимости в несколько раз дороже предыдущих.

Кстати, в скором времени я планирую провести замеры коэффициентов пульсаций светодиодных и люминесцентных ламп различных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку.

В рассматриваемой светодиодной лампе EKF установлен драйвер на микросхеме BP2832A.

Драйвер крепится к корпусу с помощью силиконовой пасты.

Чтобы добраться до драйвера, мне пришлось отпилить рассеиватель и вынуть плату со светодиодами.

Красный и черный провода — это питание 220 (В) с цоколя лампы, а бесцветные — это питание на плату светодиодов.

Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там же Вы можете ознакомиться с ее параметрами и техническими характеристиками.

Рабочий режим драйвера находится в пределах от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, в нем имеется защита от короткого замыкания, применяются электролитические конденсаторы, предназначенные для продолжительной работы при высоких температурах (до 105°С).

Корпус светодиодной лампы EKF выполнен из алюминия и теплорассеивающего пластика, который обеспечивает хороший отвод тепла, а значит увеличивает срок службы светодиодов и драйвера (по паспорту заявлено до 40000 часов).

Максимальная температура нагрева этой LED-лампы составляет 65°С. Об этом читайте в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).

У более мощных светодиодных ламп, для лучшего отвода тепла, имеется радиатор, который крепится к алюминиевой плате светодиодов через слой термопасты.

Рассеиватель выполнен из пластика (поликарбоната) и с помощью него достигается равномерное рассеивание светового потока.

А вот свечение без рассеивателя.

Ну вот мы добрались до платы светодиодов или другими словами, кластера.

На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через слой изоляции размещено 28 светодиодов типа SMD.

Светодиоды соединены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви. Светодиоды в каждой ветви соединяются между собой последовательно. Если сгорит хоть один светодиод, то не будет гореть вся ветвь, но при этом вторая ветвь останется в работе.

А вот видео, снятое по материалам данной статьи:

P.S. В завершении статьи хочется отметить то, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачная, лампу невозможно разобрать без отпиливания рассеивателя и высверливания цоколя.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Светодиодная лампа на 220В своими руками. Как изготовить светодиодную лампу?

Светодиодное освещение позволяет значительно снизить расходы на электроэнергию. У светодиодных ламп есть целый ряд преимуществ, по сравнению с обычными или энергосберегающими лампами накаливания. При наличии необходимых материалов такой источник освещения можно собрать самостоятельно.

Достоинства светодиодных ламп и недостатки

Благодаря своим многочисленным достоинствам, светодиоды уже давно пользуются немалой популярностью. Устанавливая в доме такое освещение, можно не только существенно сэкономить на электроэнергии, но и обезопасить свое здоровье.

Если делать сравнение светодиодных ламп с популярными аналогами, то они отличаются:

• Слабым тепловыделением.
• Более низким энергопотреблением (питание светодиодных ламп происходит от электросети) и отсутствием ультрафиолетового излучения.
• Длительным сроком службы, превышающим 10 лет.
• Маленьким весом.
• Быстро разогреваются (почти за секунду).
• Экологически чистые.

Единственным недостатком таких ламп является их цена, которая гораздо выше, чем стоимость популярных аналогов.

Светодиодная лампа на 220В своими руками

Имея некоторые знания по электротехнике, такой осветительный прибор можно сделать самостоятельно, не используя при этом сложного оборудования. Собранная своими руками светодиодная лампа на 220В позволяет сэкономить на покупке осветительных приборов.

Сделать или купить?

Светодиодная лампа является оптимальным решением для освещения помещения. Но как поступить лучше: приобрести уже готовые модели или сделать их самостоятельно? Давайте рассмотрим плюсы обоих сторон.

Достоинства самодельных светодиодных ламп

• Этот способ получения светодиодного освещения самый дешевый.
• Несложная схема сборки позволяет выполнить такую работу самостоятельно даже начинающим электрикам.
• Если сборка своими руками произведена правильно, эффективность свечения ничем не будет уступать устройствам фабричного производства.
• Чтобы самодельная светодиодная лампа работала, понадобится напряжение 220 В. Как известно, с этим проблемы абсолютно никакой нет.

Чем покупные изделия лучше?

• Гарантия качества изделий. Но это только при том условии, что покупается продукция проверенных производителей.
• Более продолжительный срок службы, превосходящий в несколько раз обычные лампы накаливания.
• Качественное освещение помещения.
• Гарантия от производителя. Есть производители, которые возвращают деньги за лампочку или обменивают ее на новую при возникновении неисправности или обнаружении заводского брака.

Но нужно понимать, что покупная светодиодная лампочка обойдется гораздо дороже, чем сделанная самостоятельно. Итак, выбор остается за вами. Далее рассмотрим, как сделать полноценную светодиодную лампу на 220В своими руками.

Как сделать светодиодную лампу из энергосберегающей лампочки

Процедура изготовления такого устройства у специалистов может занять не более часа при наличии заранее заготовленной платы. Самодельная светодиодная лампа на 220 Вольт прослужит достаточно длительное время.

Для работы необходимо приобрести следующие детали:

• Обычную энергосберегающую лампу (подойдет перегоревшая).
• Для крепления диодов необходим стеклотекстолит.
• Поваренная соль и медный купорос.
• Набор радиодеталей, необходимый для схемы.

Из стеклотекстолита вырезается круг, имеющий небольшой диаметр (отлично подойдет диаметр в 30 мм). Для нанесения на будущую схему дорожки может использоваться самый обыкновенный женский лак для ногтей. Для того, чтобы плату стравить, ее необходимо поместить в раствор с поваренной солью и медным купоросом. Консистенцию его следует составлять по следующей пропорции: поваренная соль — две ложки, медный купорос — одна ложка. Все компоненты необходимо залить горячей водой, тщательным образом размешать и поместить в полученный состав будущую плату. Чаще всего достаточно одних суток для того, чтобы вся медь с платы слезла. Останется только участок, покрытый лаком.

При помощи растворителя оставшийся лак нужно убрать. Дальше делаются в плате отверстия под радиоэлементы. Ее предварительно нужно полудить. Теперь, когда закончены все подготовительные работы, можно приступать к выполнению окончательной пайки.

Необходимо аккуратно разобрать старую лампу. Затем нужно удалить все имеющиеся внутренности. Не забудьте оставить только два провода, припаянные к цоколю лампы. После отсоединения всех внутренностей, припаивается схема к двум проводам. Чтобы закрепить плату внутри пластикового корпуса лампы, используется термоклей.

Изготовление светодиодной лампы из люминесцентной лампочки

Рассмотрим, как сделать лампу, используя люминесцентную лампочку. Принцип ее изготовления несколько схож с тем, который описан выше. Только здесь будет использоваться люминесцентная лампа и разрезанные части светодиодной ленты. Сделанная своими руками светодиодная лампа на 220В будет радовать вас долгим временем работы и приятным светом. Ее можно установить в любую комнату и в любой светильник.

Для работы следует запастись следующими деталями:

• Оставшимися диодами лампы.
• Конденсатором.
• Электролитическим конденсатором.
• Четырьмя кусочками светодиодной ленты.

Из сгоревшей люминесцентной лампы нужно удалить все внутренности, кроме предохранителя. Затем необходимо разрезать подготовленную светодиодную ленту, которая выпускается так, что ее можно разделить на одинаковые части по 12 В. Должны получиться куски, состоящие из трех светодиодов. Отрезанные куски следует последовательно соединить.

Части светодиодной ленты прикрепляются так, чтобы получилось удлинение цоколя. Для этого лучше использовать пенокартон, хорошо поддающийся шлифовке. К нему можно легко при помощи клея прикрепить диодную ленту. Для создания привлекательного дизайна такого устройства можно выровнять все недочеты, используя жидкие гвозди. После высыхания будут выглядывать только диоды.

Итак, в данной статье было рассмотрено, как сделать лампу своими руками. Если выполнить процесс правильно, следуя инструкциям, прибор сможет прослужить вам много лет.

Схема светодиодной лампы на 220 в

Для многих многоквартирных домов актуальна проблема освещения лестничных площадок: хорошую лампу туда ставить жалко, а дешевые быстро выходят из строя.

С другой стороны качество освещения в данном случае не является критичным, так как люди находятся там очень недолго, то вполне можно поставить туда лапочки с повышенными пульсациями. А раз так, то схема светодиодной лампы на 220 В получиться совсем простой:

Список номиналов:

• C1 – значение емкости по таблице, 275 В или больше
• C2 – 100 мкФ (напряжение должно быть больше чем падает на диодах
• R1 – 100 Ом
• R2 – 1 MОм (для разряда конденсатора C1)
• VD1 .. VD4 – 1N4007

Я уже приводил схему подключение светодиодной ленты к сети 220В так вот её можно упростить выкинуть стабилизатор тока. Упрощенная схема не будет работать в широком диапазоне напряжений, это плата за упрощение.

Конденсатор C1 является тем компонентом, который ограничивает ток. И выбор его значения очень важен, его величина зависит от напряжения питания, напряжения на последовательно включенных светодиодах и требуемого тока через светодиоды.

количество светодиодов последовательно, шт	1	10	20	30	50	70
напряжение на сборке из светодиодов, В	3,5	35	70	105	165	230
ток через светодиоды, мА (С1=1000нФ)	64	57	49	42	32	20
ток через светодиоды, мА (С1=680нФ)	44	39	34	29	22	14
ток через светодиоды, мА (С1=470нФ)	30	27	24	20	15	—
ток через светодиоды, мА (С1=330нФ)	21	19	17	14	—	—
ток через светодиоды, мА (С1=220нФ)	14	13	11	—	—	—

Для 1 светодиода в сборке фильтрующий конденсатор C2 следует увеличить до 1000мкФ, а для 10 светодиодов, до 470мкФ.

По таблице можно понять, что для получения максимальной мощности (чуть более 4 Вт) нужен конденсатор на 1мкФ и 70 последовательно включенных светодиодов на 20мА. Для более мощных источников света лучше подойдет схема светодиодной лампы на 220 в использующая широтноимпульсную модуляцию для преобразования и стабилизации тока через светодиоды.

Схемы на основе широтноимпульсной более сложные, но зато обладают преимуществами: им не требуется большой ограничивающий конденсатор, эти схемы обладают высоким КПД и широким диапазоном работы.

Я заказал несколько светодиодных светильников в Китае. В основе преобразователей этих ламп лежат микросхемы драйверов разработанных в том же Китае, конечно качество работы этих схем ещё не дотягивает до западных стандартов, но вот стоимость более чем демократичная.

Итак, конкретно в последних светодиодных лампах была установлена микросхема WS3413D7P, являющаяся светодиодным драйвером с активным корректором коэффициента мощности.

Что же мы видим на схеме? Все тот же диодный мост VD1 — VD4, сглаживающий конденсатор С1. Остальные же компоненты работают нужны для работы микросхемы D1. Резистор R1 нужен для питания самой микросхемы в начальный момент времени, а после запуска микросхема начинает питаться со своего выхода через цепочку R5, VD5. Конденсатор С2 фильтрует питания собственных нужд. Конденсатор С3 служит для задания частоты преобразования. Резистор R2 нужен для измерения тока через светодиоды. Делитель на резисторах R3, R4 позволяет микросхеме получать информацию о напряжении на светодиодной сборке. Катушка индуктивности L1 и конденсатор C4 нужны для преобразования импульсной энергии в постоянную.

Существует куча других разновидностей микросхем, но основных типов высоковольтных драйверов светодиодов всего три: на основе емкостного гасящего сопротивления, активный гасящий стабилизатор тока и импульсный стабилизатор тока.

120 вольт против 12 вольт — в чем разница?

В Light It Right нам постоянно звонят по поводу ремонта систем 120В и мы должны сообщить этим звонящим, что мы работаем только с системами 12В — тогда возникают вопросы ну что это такое и в чем разница.

Между ними есть несколько существенных различий: для 120 В требуется электрическая лицензия, а для 12 В в Техасе нет. Кроме того, 120 В — это мощность, которая проходит через ваш дом, где 12 В понижается из 120 В с помощью трансформатора, и работать с этими 120 В гораздо безопаснее, особенно во дворе.

Стоимость

120 В (также известное как высокое напряжение) — это полная мощность сети, и при использовании для наружного освещения это довольно дорого. Первоначальная стоимость установки может в 2-3 раза превышать стоимость 12 В (также известного как низкое напряжение). Стоимость приспособлений и других материалов, необходимых для правильной установки системы высокого напряжения, намного выше, чем стоимость тех, которые используются для систем низкого напряжения. Кроме того, глядя на остаточную стоимость в счете за электроэнергию, высокое напряжение будет стоить вам на счетчике той мощности, которая требуется для работы, тогда как низкое напряжение вы можете даже не заметить изменения в счете.

Светильники

Низковольтные светильники выглядят намного привлекательнее, они имеют более эстетичный вид. Светильники, часто используемые для высоковольтного освещения, очень большие, громоздкие, выглядят однообразно и могут раздражать глаза. В отличие от высоковольтных осветительных приборов, низковольтные светильники могут быть установлены заподлицо с землей, скрыты в ландшафте, установлены на кострищах или вокруг них, помещены в воду и во многих других местах. Благодаря разнообразию, которое обеспечивают низковольтные светильники, возможности дизайна безграничны там, где высокое напряжение имеет ограничения.

                                              Светильник высокого напряжения Рядом с демонстрационным светильником низкого напряжения 

Световой поток

До недавнего времени варианты освещения высокого напряжения имели это в сумке. Что ж, с улучшением (и улучшением) светодиодов низкое напряжение теперь в сумке. Светодиоды низкого напряжения теперь доступны с более высокой выходной мощностью, чем раньше, поэтому у Light It Right есть гораздо больше возможностей для работы, мы даже можем создать тот же эффект, что и пары ртути высокого напряжения. Многие старые объекты имеют высокое напряжение, которое было в течение десятилетий и нуждается в замене, но никто не хочет это делать из-за ограничений по стоимости. У этих домовладельцев теперь есть возможность снять эти светильники и заменить их на низковольтные, при этом, при желании, добиться того же светового эффекта, и никто не станет мудрее, если поменяется свет.

Источник питания

Можно подумать, что высокое и низкое напряжение питаются одинаково, но это не так! Освещение высокого напряжения берет все 120 В прямо из линии электропередачи в собственный источник питания либо в нижней части каждого светильника, либо в нижней части каждого дерева, в котором установлены светильники.Это самый простой способ сказать, если вы не знаете, какой у вас тип освещения. Низковольтное освещение питается от домашних проводов, которые возвращаются к одному трансформатору, расположенному на территории, который понижает 120 В от дома до 12 В. Во всей системе нет необходимости в других источниках питания, используется только одна розетка.

 

                                           Источник питания высокого напряжения                                                                  Источник питания низкого напряжения

 

Есть много причин, по которым домовладельцы и дизайнеры освещения перешли от высокого напряжения к низкому.Низкое напряжение требует меньше затрат на эксплуатацию, более низкую стоимость установки, эстетически приятные приспособления, более безопасные и бесконечные возможности дизайна. Если вы можете подумать об этом, дизайнер низковольтного освещения, вероятно, сможет это сделать.

10 Различий между светодиодными лентами 110/120/230/240 В и светодиодными лентами 12/24 В ландшафтный дизайн и другие виды вспомогательного освещения и декоративного освещения.В зависимости от напряжения, его можно разделить на

светодиодных лент высокого напряжения и светодиодных лент низкого напряжения DC12V/24V.

Высоковольтная светодиодная лента представляет собой световую ленту, управляемую высоким напряжением. Поскольку он питается от переменного тока, его также называют светодиодной лентой переменного тока. Например, светодиодные ленты AC110V/120V/230V/240V.

Низковольтные светодиодные ленты, обычно питаемые от низковольтных источников постоянного тока 12В/24В, также называются светодиодными лентами 12В/24В или светодиодными лентами постоянного тока.

Высоковольтный светодиодный светильник на тросе и светодиодная лента на 12 В/24 В являются основными продуктами в области линейного освещения, и их световые эффекты схожи.

Далее в основном рассказывается о разнице между высоковольтной светодиодной лентой 110 В/120 В/230 В/240 В и светодиодной лентой постоянного тока 12 В/24 В.

№1. Светодиодная лента Внешний вид:

Светодиодная лента 230/240 В в основном изготавливается из печатных плат и ПВХ-пластика методом литья под давлением. Сформированная светодиодная лента имеет по одному независимому проводу с каждой стороны, который может быть медным или легированным, в качестве основного провода питания для всей светодиодной ленты.

Гибкая печатная плата зажата между двумя основными проводниками, и на печатной плате равномерно распределено определенное количество светодиодных ламп.

Качественная светодиодная лента с хорошей текстурой имеет высокую прозрачность. Он имеет аккуратный внешний вид, чистый и прозрачный, не имеет примесей. Однако, если он хуже, его внешний вид серовато-желтый, а мягкость также плохая.

Все высоковольтные светодиодные ленты 230 В/240 В имеют рукава, а степень водонепроницаемости в основном составляет IP67.

Светодиодная лента 12В/24В имеет некоторые отличия от высоковольтной светодиодной ленты. На обеих сторонах светодиодной ленты нет проводов из двойного сплава.

Благодаря низкому рабочему напряжению ленты две ее основные линии питания встроены непосредственно в гибкую печатную плату.

Низковольтная светодиодная лента 12 В/24 В может быть изготовлена ​​с использованием невлагозащищенного (IP20), эпоксидного пылезащитного (IP54), водонепроницаемого корпуса (IP65), заполнения корпуса (IP67) и полного дренажа (IP68) и других процессов.

#2. Минимальная единица для резки световой ленты:

Когда необходимо разрезать светодиодную ленту 12 В/24 В, вы должны посмотреть на отметку на поверхности.

На каждом определенном расстоянии на светодиодной ленте имеется отметка ножницами, что означает, что это место можно разрезать.

Наименьшая единица низковольтной светодиодной ленты с отрезанной длиной:

Светодиодные ленты 12 В с 60 светодиодами/м обычно состоят из 3 светодиодов (длина 5 см), которые можно разрезать.Светодиодная лента 24В нарезается на каждые 6 светодиодов (длина 10см). Как показано ниже, светодиодная лента 12/24 В 5050. 12-вольтовые светодиодные ленты со 120 светодиодами/м обычно оснащены 3 светодиодами (длина 2,5 см), которые можно разрезать. Световая полоса 24 В разрезается на каждые 6 светодиодов (длина 5 см). Как показано ниже, светодиодная лента 2835 12/24 В.

Если вам нужна особая длина реза и расстояние между ними, вы можете изменить их. Он очень гибкий в использовании.

Наименьшая единица светодиодной ленты 110/240 В с отрезанной длиной 0.5 м или 1 м, и вы можете резать его только с места, где есть ножницы, и не можете резать его с середины, иначе весь комплект светодиодных лент не будет работать.

Предположим, нам нужна только 2,5-метровая светодиодная лента 110 В. Что нам делать?

Мы можем отрезать 3 м, затем отогнуть лишнее на полметра назад, или обмотать черной лентой, чтобы предотвратить просачивание света и избежать частичной чрезмерной яркости.

№3. Гибкая светодиодная лента Максимальная длина каскада:

120-вольтовая высоковольтная светодиодная лента обычно загорается на расстоянии 50 или 100 метров, и требуется только один источник питания выпрямителя.

Светодиодная лента 12В/24В обычно используется для освещения площади 5-10 метров, а самая длинная не более 15 метров.

Поскольку рабочее напряжение светодиодной ленты постоянного тока относительно низкое, когда длина светодиодной ленты соединена последовательно слишком велика, напряжение на печатной плате будет затухать, что приведет к неравномерной яркости между головкой и хвостом полоса света.

Таким образом, если питание подается с одного конца, длина серии контролируется на уровне 5-10 метров; после того, как длина серии превышает 10 метров, этой ситуации следует избегать, подавая питание на оба конца светодиодной ленты одновременно.

Максимальная длина светодиодной ленты с питанием по этому способу рекомендуется не превышать 15 метров.

№4. Площадь темного интервала светодиодной ленты:

Светодиодные ленты на 110 или 230 вольт можно отрезать практически каждый метр. При повторном соединении отрезанных световых полос, чтобы обеспечить безопасность и надежность частей интерфейса, отрезанные части будут зарезервированы на относительно большой интервал, как показано на рисунке.

Но большое расстояние влияет на непрерывность и стабильность света от светодиодной ленты.

Однако низковольтную светодиодную ленту можно обрезать до небольшой длины, и светодиод равномерно распределяется по плате, и нет несоответствия в интервале бусины лампы.

№5. Проблема со стробоскопом высоковольтных светодиодных лент:

Гибкая светодиодная лента переменного тока 110 В/120 В/230 В/240 В управляется специальным драйвером питания. Он также является стандартным для всех производителей высоковольтных светодиодных лент. Этот драйвер недорог и может удовлетворить требования работы со светодиодной лентой.

Однако у него есть недостаток, заключающийся в том, что, как правило, имеется только один выпрямительный мост, а обработка переменного напряжения недостаточна, поэтому после того, как светодиодная лента загорится, возникнет стробоскопическая проблема, а стробоскоп невидим для глаз.

Длительное использование этого вида светового освещения может привести к усталости глаз, ухудшению зрения, а также может вызвать такие проблемы, как мигрень.

Поэтому, если вы используете место со строгими требованиями к освещению, вы должны использовать источник питания без стробоскопического привода.

С помощью камеры телефона можно определить, есть ли на светодиодной ленте стробоскоп. Для среднего потребителя, не имеющего профессиональных инструментов и знаний в области тестирования, это простой способ определить.

#6. Различия в установке между ними:

Высоковольтные светодиодные ленточные светильники 120 В/230 В относительно просты в установке, как правило, с помощью защелки или стяжки для фиксации установки. Он может управляться непосредственно высоковольтным драйвером.

При отгрузке светодиодной ленты с завода драйвер будет настроен и установлен на светодиодной ленте.Когда он используется, его нужно только подключить к розетке 110 В или 230 В для нормальной работы.

Гибкая светодиодная лента 12 В/24 В требует установки источника питания постоянного тока перед светодиодной лентой.

Условно говоря, относительно сложен при установке. В процессе установки необходимо учитывать положение источника питания постоянного тока и рассчитывать, сколько трансформаторов необходимо в соответствии с длиной светодиодной ленты установки.

Светодиодная лента на 12 В/24 В поставляется с заводским клеем 3M на обратной стороне. При установке сразу снимите клейкую бумагу, а затем приклейте светодиодную ленту в положение установки.

Водонепроницаемые световые полосы 12 В/24 В необходимо закрепить с помощью силиконовых защелок и винтов. При использовании низковольтной светодиодной ленты рекомендуется устанавливать ее в алюминиевый профиль для обеспечения равномерности и согласованности света, излучаемого светодиодной лентой.

#7. Разница в безопасности и применении:

Высоковольтная светодиодная лента работает с напряжением 110–240 В переменного тока, что является опасным напряжением и в некоторых случаях представляет потенциальную угрозу безопасности.

Таким образом, сцена приложения в основном сосредоточена на открытом воздухе, а форма моделирования, как правило, проста, в основном для декоративного освещения, а функциональное освещение встречается редко. Если он используется в таких местах, как ступеньки и ограждения, до которых можно легко дотронуться, это более опасно.

Поэтому рекомендуется использовать относительно высокое место, где люди не могут до него дотронуться, например, потолочный светильник.

Низковольтная светодиодная лента 12 В/24 В использует источник питания постоянного тока 12 В или 24 В, который ниже безопасного напряжения человеческого тела, поэтому отсутствует поражение электрическим током, и его можно применять в различных случаях, таких как освещение атмосферы спальни, прикроватное освещение для чтения, освещение ванной комнаты и другое внутреннее светодиодное освещение, витрины, полочные контейнеры, книжный шкаф, гардероб, освещение стеклянной стойки, линейное внутреннее освещение и т. д.Это очень удобно в использовании.

#8. Упаковка:

Упаковка светодиодных лент 120В/240В и 12В/24В также сильно различается.

Высоковольтные гибкие светодиодные ленты обычно могут упаковываться по 50~100 м/рулон.

Светодиодные ленты 12В/24В могут быть упакованы по 5~10 м/рулон.

Зачем нужна такая длина, вот две основные причины для рассмотрения:

1. Чем длиннее светодиодная лента, тем больше общий рабочий ток, а полоса несет большую нагрузку и легко перегорает.

2. Светодиодная лента постоянного тока 12 В/24 В работает в режиме постоянного напряжения, в линии наблюдается падение напряжения.

Чем дальше от конца источника питания светодиодной ленты, тем ниже напряжение на основной линии питания ленты (<12 В), поэтому рабочее напряжение ленты до и после отличается, что приводит к разным рабочие токи светодиода.

Когда длина светодиодной ленты превышает 10 метров, источник питания постоянного тока будет иметь большое затухание, и будет разница в яркости между передней и задней светодиодными лентами.

#9. Разница в стоимости проекта:

Стоимость двух видов светильников одинакового качества не будет сильно отличаться, но если учесть стоимость всего проекта, то она будет очень разной.

Поскольку высоковольтная светодиодная лента оснащена высоковольтным источником питания, обычно один источник питания может нести 30-50-метровые гибкие светодиодные ленты, а цена на электроэнергию высокого напряжения является относительно низкой.

Однако светодиодная лента 12 В/24 В должна быть оснащена источником питания постоянного тока.

Как правило, мощность 1-метровой светодиодной ленты 60leds 5050 составляет около 11~14 Вт, что означает, что каждый метр светодиодной ленты должен быть оснащен источником питания постоянного тока мощностью около 15 Вт.

Чем больше длина используемой ленты, тем больше требуется источника питания и тем выше стоимость покупки, поэтому стоимость использования светодиодной ленты постоянного тока 12 В/24 В будет намного выше, чем стоимость высоковольтной светодиодной ленты переменного тока 120 В. .

Таким образом, с точки зрения общей стоимости, цена светодиодной ленты постоянного тока выше, чем цена высоковольтной светодиодной ленты переменного тока.

№10. Разница в сроке службы:

Срок службы светодиодных лент 12В/24В составляет 50 000-100 000 часов, а фактическое использование может достигать 30 000-50 000 часов.

Высоковольтная светодиодная лента выделяет гораздо больше тепла на единицу длины, чем низковольтная светодиодная лента, что напрямую влияет на срок службы высоковольтной светодиодной ленты.

Обычно срок службы высокого напряжения составляет около 10 000 часов.

Заключение:

В настоящее время существует множество светодиодных лент 12 В/24 В, которые используются в крупных проектах, обустройстве дома, прилавках, лайтбоксах и т. д., из-за его превосходных характеристик безопасности и долговечности, он более популярен.

Кроме того, существует множество высоковольтных светодиодных лент в местах, где нет прямого контакта с человеческим телом, например, на открытом воздухе, в отделке деревьев и т. д.

Из приведенного выше сравнения видно, что высокое и низкое Светодиодные ленты с напряжением питания имеют свои преимущества и недостатки, и вы можете выбрать подходящую в соответствии с фактическими требованиями к использованию и показателями безопасности.

Конечно, , вышеперечисленные являются наиболее распространенными высоковольтными и низковольтными светодиодными лентами на рынке.Теперь мы разработали новый продукт : высоковольтную светодиодную ленту без привода, которая не требует ни мощности привода, аналогичной низковольтной светодиодной ленте, ни выпрямителя, оснащенного высоковольтной световой лентой.

Он может быть напрямую подключен к сети переменного тока 110/120 В или 230/240 В переменного тока. И эта светодиодная лента без драйвера имеет преимущества, которых нет у обычной световой ленты, меньший размер блока, может быть каскадирован на 50 или 100 метров без падения напряжения, и это световая лента постоянного тока.

Можно сказать, что это более практичный и совместимый продукт. Если вы хотите узнать или купить эту световую ленту, нажмите https://www.derunledlights.com/what-are-authentic-120v-240v-driverless-led-strip-lights/, чтобы просмотреть сведения о продукте!

Если у вас есть какие-либо проблемы или потребности с высоковольтными или низковольтными световыми лентами, оставьте сообщение ниже или нажмите красную кнопку в правой части страницы, чтобы отправить нам сообщение, мы будем рады услышать от вас и предоставить продукты, которые вам нужны.

Какой вариант ландшафтного освещения безопаснее?

Хотя нашей конечной целью является красивое, художественное наружное ландшафтное освещение, безопасность является одной из наших главных задач.

Как мы можем безопасно подключить электричество к вашему наружному ландшафтному освещению?

Существует два варианта напряжения для наружного освещения: 120 В или 12 В.

Давайте посмотрим, какой вариант самый безопасный.

Во-первых, в чем разница?

120 В известно как высокое напряжение, линейное напряжение или стандартное напряжение.Это напряжение, которое поступает непосредственно в большинство домов. В большинстве муниципалитетов для выполнения всех подключений к сети 120 В требуется лицензированный электрик.

12 В, известное как низковольтное освещение, использует понижающий трансформатор для преобразования 120 В электроснабжения вашего дома в 12 В.

Это преобразование делает вашу систему освещения безопасной в установке и обслуживании, поскольку уровень напряжения значительно ниже, чем в стандартной электрической розетке.

Самое безопасное напряжение для ландшафтного освещения жилых домов

Бесспорно, 12 В — самый безопасный вариант для питания ландшафтного освещения вашего дома.

Воздействие 120В может убить человека. Это огромный электрический ток. Воздействие гораздо более низкого напряжения 12 В вызовет лишь легкий шок, если вы или член вашей семьи соприкоснетесь с ним.

Другие преимущества 12 В

Помимо безопасности, есть и другие преимущества использования 12 В вместо 120 В для ландшафтного освещения. Они варьируются от лучшего контроля света до долговечности и повышения эффективности.

12 В обеспечивает лучшее управление освещением

120V очень ограничен в выборе светильников и качестве светоотдачи.

Но 12 В предлагает огромный выбор мощностей, цветовых температур и рассеивания луча. С 12 В у меня есть все цвета радуги для нашего светового искусства. При 120В у меня примерно три цвета.

12 В работает дольше

Долговечность — еще одна большая проблема. 120В просто не выдерживает, как 12В. Лампы на 12 В обычно служат дольше, чем на 120 В, из-за большего количества тепла, выделяемого при работе от 120 В.

12 В более энергоэффективны

Системы низкого напряжения более энергоэффективны, чем системы 120 В.Обычно они потребляют на 20–40% меньше электроэнергии, чем 120 В, и эта экономия еще выше, если вы используете светодиодное освещение.

12 В легче перемещать

Специалисту по ландшафтному освещению легче перемещать светильники, установленные на 12 В, чем на 120 В, если вы решите изменить свой ландшафт или когда ваши растения растут и меняются.

Несколько слов о соединителях

Любое обсуждение электробезопасности должно включать примечание о важности правильных разъемов.Соединения между вашими осветительными приборами и проводкой, идущей к источнику питания, должны быть плотными.

Некачественные разъемы со временем выйдут из строя, что может привести к короткому замыканию, расплавлению проводки или даже пожару.

В компании Landscape Lighting Pro из Юты мы используем только высококачественные водонепроницаемые термоусадочные разъемы для подключения ваших осветительных приборов к проводке, идущей к источнику питания. Они устойчивы к коррозии и остаются безопасными.

В других системах ландшафтного освещения могут использоваться проволочные гайки и прокалывающие соединители, которые не предназначены для прокладки под землей.Соединения точки прокола с основной линией имеют тенденцию к ослаблению и коррозии, что создает угрозу безопасности.

Когда лучше использовать 120 В

Наружное освещение

120В чаще всего используется в коммерческих или охранных ситуациях, когда необходимо осветить большие площади с большим световым потоком.

Но для ландшафтного освещения жилых помещений 12 В, безусловно, является более безопасным и лучшим выбором.

Позвоните нам

Чтобы узнать больше об наружном освещении вашего ландшафта, позвоните по телефону (801) 440-7647, чтобы записаться на бесплатную консультацию, или заполните нашу простую контактную форму.

Компания Landscape Lighting Pro of Utah, расположенная в Сэнди, обслуживает клиентов во всех жилых районах штата Юта, включая Солт-Лейк-Сити, Парк-Сити, Дрейпер и Холладей. Наше портфолио наружного освещения включает проекты в округах Солт-Лейк-Сити и Юта, в округах Дэвис и Саммит — и за их пределами.

Как понять параметры освещения для бассейна

Как понять варианты освещения для бассейна — INYOPools.com

1. Домой
2. Как направлять
3. Как понять варианты освещения бассейна

Похоже, что в вашем браузере отключен JavaScript:
Чтобы обеспечить наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом, мы требуем, чтобы в вашем браузере был включен JavaScript.
Вот инструкции о том, как включить JavaScript в вашем веб-браузере.
После включения Javascript обновите эту страницу.

Или позвоните нам по телефону 407-834-2200, и мы будем рады принять ваш заказ по телефону.

Сегодня на рынке представлено множество марок и типов светильников для бассейнов.В этом руководстве обсуждаются различные варианты настенных светильников для бассейна. Другие варианты освещения бассейна для периметра или основного освещения обсуждаются в другом руководстве.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть полный ассортимент светильников для подземных бассейнов 

Copyright © 2022 INYOpools Все права защищены

Светодиодная лента 220В, соединительная и разностная лента на 12 вольт

Многие планируя подсветку и либо не догадываются, что есть светодиодная лента 220В. Для него не требуется блок питания 12В, только миниатюрный выпрямитель, через который включается прямо в розетку. Очевидным преимуществом является простота использования и подключения, практически эквивалентная светодиодной лампе. Кроме того, есть очевидные преимущества и недостатки.

Типы диодных лент 220В

Популярные модели SMD 5050 и SMD3528

Вид питания на 220 состоит из нескольких видов, и это светодиоды 3528, 5050, 2835, 3014 и мощные SMD 5630. Самые распространенные светодиодные ленты 5050 и 3528, которые легко купить в России, а вот остальные придется заказывать у китайцев, но покупать у них не советую обманутые.Внешне почти неотличим от обычного, но имеет маркировку, указывающую на то, на какое напряжение он рассчитан. Особенность в том, что обычно режут только кратно 1 метру или кратно 50 см., то есть 30 см или 80 см резать не получится.

Основные настройки:

1. кратность раскроя 50, 100, 200 см;
мощность
2. Ватт на метр;
3. степень защиты от влаги;
4. цветовая температура.

Стандартно доступен в различных версиях по степени защиты от влаги.Защита может быть IP67, IP68 в виде силиконовой трубки, такие неплотности позволят эксплуатировать их во влажных помещениях типа саун и на улицах. По мнению моих коллег, которые достойно работают в суровых условиях высоких и низких температур. Основание может быть гибким и жестким, за счет жесткого основания метраж превращается в линейку светодиода или модуль. Из этих линий можно собрать светильник. По типу монтажа могут быть самоклеящиеся на акриловой липкой ленте и могут не иметь клейкой основы.
Конструкция и принцип работы

Конструкция и принцип работы

Dual Feed в 2 раза шире

Рассмотрим, как они питаются от высокого напряжения:

1. с использованием обычных светодиодов с напряжением 3,3В — 3,5В;
2. требуют полярного питания, которое создает диодный мост, иначе будут мигать с частотой 50 Гц;
3. Множители могут резать только 50 и 100 см. , так что светодиоды соединены последовательно в цепь 60 витков на метр светодиодов.
4. Почему 60? делим на 220В 3,3В шт., получаем около 60 подключая такой номер серии, блок питания на 12В нам не нужен.

Для повышения надежности светодиодной ленты 220В используется соединение диодов попарно, в случае выхода из строя одного из диодов ток будет проходить через остальные, но на него ляжет повышенная нагрузка.

Мощный на SMD 5630 при потреблении свыше 10 Вт на метр потребуется радиатор или алюминиевый профиль для охлаждения.Но повышенную мощность можно получить и на более слабых светодиодах. Склеить две детали рядом, получив двойную, с увеличенной в два раза шириной. Кроме того, широкое основание лучше отводит тепло при нагреве.

Цвет RGB, резистор на светодиод или два.

Цвета светового потока такие же, как у обычного:. Белая, красная, зеленая, синяя и трехцветная RGB светодиодные ленты RGB на 220В требуют специальных регуляторов яркости каждого цвета, рассчитанных на те же 220 вольт, найти их сложно, т. к. они почти все выпускаются на 12 вольт.Поэтому советую покупать готовые наборы.

Контроллер для RGB на 220 вольт

Как подключить светодиодную ленту к сети 220В

Подключение полосы 220 Вольт

Подключение очень простое, нужно только подключить пару проводов с правильной полярностью. В случае цветной полосы подключите провод контроллера RGB в соответствии с цветовой маркировкой.

Ступени подключения:

1. отрежьте необходимую длину, кратную длине, указанной производителем, обычно 50 или 100 см.;
2. , если используется герметик, в конце герметика надрезать и нанести силиконовый соединитель, в виде кольца;
3. Вставляем коннектор и крепим на герметик;
4. соблюдая полярность подключения провода от выпрямителя;
5. проверьте всю полосу на герметичность, не допускайте попадания воды внутрь.

Соединение и уплотнение

Выпрямитель, через который он подключен, состоит из диодного моста и тоже имеет свою мощность. Он может иметь мощность 700 Вт., на обычную светодиодную ленту хватает 100 метров, или 40 метров сильного. Этого достаточно, чтобы осветить очень большую комнату. Стоимость этого выпрямителя очень низкая, его очень легко сделать своими руками, купив 4 диода или окончательную сборку в магазине радиодеталей.

Выпрямитель с вилкой для подключения к сети

Преимуществом полосы перед обычной будет отсутствие требований к толщине силовых проводов. В отличие от низковольтных, для которых требуются очень толстые кабели, при таких высоких требованиях нет, их можно соединять любыми тонкими проводами.Провода сечением 0,75 квадратных миллиметра легко тянут мощность 1500Вт.

Заправочный выпрямитель

Так как выпрямитель представляет собой диодный мост и отсутствуют конденсаторы, которые будут сглаживать пульсации напряжения в сети, вся полоса мерцает с частотой 100 Герц. По СанПиН такие пульсации не допускаются в жилых помещениях, особенно там, где читают или работают. По этой причине не рекомендуется использовать в квартирах. Но пульсации можно уменьшить, если установить в выпрямитель высоковольтный конденсатор до 400В, причем чем мощнее, тем больший конденсатор требуется.Вплотную вопросом не занимался, но обычные светодиодные лампы 6 ватт требуют 40 мкф, чтобы вызвать всплеск скорости, но не избавиться от них полностью. Чтобы использовать его, используйте одинаковую мощность для каждых 6 Вт.

Основные отличия

Разъем для подключения

Подводя итог, выделим основные преимущества и недостатки.

Преимущества.

• Не требуют дорогого блока питания, если нужно подключить 1-3 метра, то воткнул в ближайшую розетку и работает.
• Подключить тонкие провода, так как сила тока мала.
• Длина одного куска может быть до 100 м., или 70 Вт.

Недостатки.

• Высокое напряжение требует особой осторожности при установке и эксплуатации.
• Может быстро сломаться, если купить дешевый китайский.
• Ремонт герметика будет очень сложным.
• Обрезка только длиной кратной 100 или 50 сантиметрам.
Светодиод
• мигает с частотой 100 Гц, глазу не видно, но влияет на сознание человека, утомляет и может появиться головная боль.

Эти недостатки ограничивают область применения, его можно устанавливать в качестве вторичного освещения светодиодным освещением кухни, освещением кладовки, гаража, коридора или гирлянды. В коммерческой сфере могут быть освещены здания, рекламные вывески. Под новый год строители украшают башенный кран и высоту стрелы.

светодиодных люменов в ватты.

Люмены — новая единица измерения для ламп накаливания

На протяжении десятилетий мы покупаем лампочки в зависимости от мощности.Но по мере того, как стали доступны энергосберегающие лампы с низким энергопотреблением, такие как компактные люминесцентные лампы и светодиоды, ватты стали ненадежным показателем при выборе ламп. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на мощности, которая измеряет мощность или потребление энергии, производители указывают яркость своих энергосберегающих ламп в соответствии с люменами, которые измеряют светоотдачу. Таким образом, хотя мы привыкли покупать лампочки в зависимости от мощности, люмены на самом деле являются более точным показателем того, насколько ярким будет ваш свет.

Преобразование люменов в ватты

Сколько люменов в ватте? Поскольку люмены измеряют яркость, а ватты измеряют выходную мощность, не существует простого метода преобразования мощности в люмены. При использовании энергосберегающего освещения, такого как светодиоды и компактные люминесцентные лампы, количество люменов в лампочке мощностью 60 Вт или 100 Вт зависит от светового потока лампы, а не от ее энергопотребления.

Не отчаивайтесь! Измерение и маркировка светоотдачи вместо использования энергии на самом деле облегчает поиск подходящей энергосберегающей лампочки для вашего помещения.Используйте эту таблицу, чтобы определить, сколько люменов вам потребуется от вашей следующей лампочки. Например, если вы обычно покупаете лампы накаливания мощностью 60 Вт, которые производят около 700-800 люмен, рассмотрите возможность покупки альтернативы с более низким энергопотреблением, например, галогенной лампы на 42 Вт, компактной люминесцентной лампы на 12 Вт или даже светодиодной лампы на 10 Вт для достижения той же яркости.

Нажмите эквивалентную мощность в таблице люменов и ватт ниже, чтобы купить подходящую лампочку для вашего помещения.

Для получения дополнительной информации

На приведенном выше графике показано простое сравнение базовых ватт и люменов в целом.Нажмите на значения мощности, чтобы купить лампочки. Для получения более подробной информации о конкретных сравнениях позвоните нам по телефону: 01869 362222, напишите по электронной почте или для мгновенной консультации специалиста воспользуйтесь нашей онлайн-службой онлайн-поддержки.

Как выбрать блок питания 12 В для светодиодной ленты

Блоки питания для средних и крупных установок

В этой категории в основном представлены блоки питания высокой мощности 12 В и водонепроницаемые блоки питания. Существуют блоки питания мощностью 150 Вт, 200 Вт, 350 Вт, 600 Вт и выше для средних и крупных установок светодиодных лент.

Блоки питания для небольших проектов

Для небольшой установки, такой как установка одной светодиодной ленты 12 В или 24 В длиной 5 метров или менее или двух лент малой мощности, вы можете выбрать небольшой блок питания. или блок питания 10А, или блок питания 24В 2А, 3А, 4А, 5А. Пожалуйста, обратитесь к категории адаптера питания для этих небольших блоков питания. Наши адаптеры питания внесены в список UL, класс 2.

Если вам нужен блок питания 24 В, см. категорию «Блок питания для светодиодов 24 В».

Простая установка и подходит для Северной Америки и Европы

Наши блоки питания 12 В или 24 В легко установить. При установке блока питания на стороне переменного тока используйте наш трехштырьковый сетевой шнур для подключения к розетке или розетке или используйте проволочные кабели (провод 14AWG или провод 16AWG) для жесткого подключения источника питания к источнику переменного тока. Для стороны постоянного тока подключите светодиодные ленты или светодиодные контроллеры с помощью проводов (провод 16AWG, 18AWG или 20AWG, в зависимости от длины и токовой нагрузки).

Большинство наших блоков питания на 12 В или 24 В подходят для установки как в Северной Америке, так и в Европе. Они имеют широкий диапазон входных напряжений или переключатель входного напряжения для выбора 115 В (также называемого 110 В или 120 В) или 230 В (220 В или 240 В).

Какой блок питания мне нужен?

Ответ представляет собой коллективное рассмотрение следующих факторов:

1. Источник постоянного напряжения или постоянный ток? В основном, постоянное напряжение для светодиодных лент.

2. Источник постоянного напряжения: 12 В или 24 В? Зависит от рабочего напряжения светодиодных лент.

3. Нужен ли мне блок питания с регулируемой яркостью? Это зависит от того, хотите ли вы уменьшить яркость на стороне переменного тока или на стороне постоянного тока источника питания.

4. Нужен ли мне водонепроницаемый блок питания? Зависит от окружающей среды.

5. Входное напряжение 120В или 277В для блока питания? В основном 120В. В некоторых местах используется 277В.

6. Нужен ли мне блок питания класса 2? Для некоторых приложений требуются источники питания класса 2. Наши малогабаритные источники питания сертифицированы по классу 2.

Как правильно выбрать блок питания для светодиодов 12 В?

Блок питания 12 В является одним из важнейших компонентов светодиодного освещения. На рынке представлено много типов источников питания 12 В, таких как источники постоянного напряжения или постоянного тока, блоки питания без диммирования и диммирования и т. д. Выбор подходящего источника питания требует тщательного рассмотрения. Неправильный выбор блока питания (БП) приведет к повреждению не только ваших светодиодных изделий, но и самого устройства.Кроме того, слишком слабый источник питания приведет к сильному нагреву, что может создать дополнительную опасность.

Источник питания Mean Well

Здесь мы представляем блоки питания Mean Well. Блоки питания под торговой маркой Mean Well обеспечивают высокую надежность работы с гарантией от 3 до 7 лет. Благодаря супер качеству, мы уже много лет продаем блоки питания Mean Well. Mean Well предлагает водонепроницаемый блок питания для внутреннего и наружного применения с коррекцией коэффициента мощности или без него, блок питания без диммирования или диммирования, входное напряжение 110 В или 277 В.Диапазон мощности широк, включая 60 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 350 Вт, 600 Вт, 1000 Вт и даже выше.

Важные факторы, которые следует учитывать при выборе подходящего источника питания для светодиодов 12 В

1. Выберите правильное рабочее напряжение.

Входное напряжение 12-вольтовых светодиодных лент или 12-вольтовых светодиодных ламп составляет 12 В постоянного тока, и можно использовать только 12-вольтовые источники питания для светодиодов.

Важное примечание: Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать трансформаторы более высокого напряжения. Например, никогда не используйте источник питания 24 В для подключения светодиодной ленты или светильника на 12 В.Если вы выберете слишком высокое напряжение, светодиодная лента или светодиодная лампа будут повреждены.

2. Мощность (выходная мощность).

Если вы устанавливаете две светодиодные ленты, и каждая светодиодная лента имеет длину 5 м (16,4 фута) и рабочую мощность 50 Вт или 60 Вт, мы рекомендуем использовать блок питания мощностью 150 Вт.

При установке лучше использовать параллельную установку, то есть поместить точку подачи питания посередине двух светодиодных лент, например, запитать две светодиодные ленты от середины.По возможности лучше не устанавливать две светодиодные ленты последовательно, то есть соединить две светодиодные ленты вместе и запитать их с одного конца. Ниже приведено подробное объяснение того, как определить мощность источника питания, который вы должны выбрать.

Блок питания 12 В должен обеспечивать достаточную выходную мощность для данного приложения. Здесь нам нужно знать мощность световой полосы. Легко рассчитать мощность, необходимую для приложения. Мощность на единицу длины светодиодной ленты, умноженная на длину, представляет собой общую мощность.

Например, если светодиодная лента работает на мощности 12 Вт на метр, а в витрине имеется установка длиной 4 метра, то мощность 4-метровой светодиодной ленты составляет 12Вт х 4 = 48Вт.

В идеале блок питания должен работать на 80% от максимальной мощности. Поскольку при включении светодиодной ленты за короткий промежуток времени требуется больше энергии, источник питания должен обеспечивать достаточную мощность для кратковременного включения света. Обычно мы добавляем 20% к мощности светодиодной ленты.Следовательно, мощность необходимого блока питания для витрины составляет 48 Вт х 1,2 = 57,6 Вт. Блока питания такой мощности на рынке нет, следующий уровень мощности 60Вт. Поэтому выбираем блок питания на 60 Вт.

3. Блок питания 12 В без регулировки яркости или с возможностью регулировки яркости.

В большинстве случаев светодиодные ленты используют недиммируемый источник питания. В обычных проектах между блоком питания и светодиодной лентой устанавливается диммер или контроллер. В это время сам источник питания не должен иметь функцию затемнения, и функцию затемнения берет на себя диммер или контроллер.

Если вам нужно диммировать перед блоком питания, то вам нужен блок питания с регулируемой яркостью. Функция диммирования источника питания обычно указывается на этикетке с параметрами. Если он не отмечен, он не диммируется.

установка диммируемого источника питания — электрическая схема

установка блока питания без диммирования — схема подключения

4. Нужен ли мне внутренний или наружный водонепроницаемый источник питания 12 В?

Решающим фактором является расположение источника питания 12 В постоянного тока.Для внутреннего применения светодиодных лент на 12 В или светодиодных ламп на 12 В мы обычно выбираем внутренний источник питания. Если вы устанавливаете водонепроницаемую светодиодную ленту на открытом воздухе, источник питания можно разместить снаружи или внутри. Если блок питания установлен на открытом воздухе, вам необходимо выбрать водонепроницаемый блок питания. Или вы размещаете источник питания в сухом месте и используете водонепроницаемую светодиодную ленту на 12 В на открытом воздухе. Например, рассмотрим применение, когда светодиодная лента освещает балкон. Как правило, вы можете установить блок питания и контроллер светодиодной ленты в соседней комнате.

Для ванной комнаты, если вы не можете найти водонепроницаемое место для блока питания, мы рекомендуем разместить блок питания светодиодной ленты за пределами ванной комнаты. Помните, источник питания — это трансформатор, переход от высоковольтной сети к низковольтной. Из-за стороны высокого напряжения безопаснее использовать источник питания светодиодной ленты на 12 В или 24 В вне ванной комнаты.

Примечание. По вышеуказанным причинам, когда вы покупаете блок питания для водонепроницаемой ленты на 12 В или 24 В, вы можете решить, нужен ли вам водонепроницаемый блок питания в зависимости от фактического места установки.Как правило, во влажной или сырой среде требуется водонепроницаемый источник питания. Если вы можете защитить трансформатор от воды, например, используя блок питания, или поместить блок питания в сухое место, не проблема выбрать не водонепроницаемый блок питания.

Можно ли использовать светодиодный драйвер в качестве источника питания?

Да, оно может. На самом деле драйвер светодиода сам по себе является источником питания. Это просто другое название блока питания, который обеспечивает питание для светодиодных лент и других продуктов светодиодного освещения.К вашему сведению, его также часто называют светодиодным силовым трансформатором.

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания? Есть много способов подключения. См. статью: Как выбрать блок питания для светодиодной ленты?

Для получения дополнительной информации об установке светодиодных лент читайте: Как установить светодиодные ленты?

Оптовый блок питания

Мы также продаем блоки питания оптом. Если вы ищете оптового поставщика блоков питания, пожалуйста, свяжитесь с нами.